着物スタイリスト、江戸着物研究家。東京・日本橋に三代続いた木綿問屋に生まれる。お茶の水女子大学附属高等学校、学習院女子短期大学（現・学習院女子大学）英米文学科卒。着付け講師を経て、着物スタイリストに。雑誌をはじめ、舞台やテレビの衣装担当もこなす。豊富な経験から一人ひとりの個性を引き出すセンスと技術に、多くの女優や歌手から支持されている。歌舞伎などの伝統文化にも精通し、江戸文化研究家としても知られる。
『伝統を知り、今様に着る　着物の事典』（池田書店）※監修
『大人の素敵なお出かけ着物』（世界文化社）※監修
『手ほどき七緒　大久保信子さんの着付けのヒミツ』（プレジデント社）※監修
『徹子の部屋』（テレビ朝日）出演

母の着物を受け継いでから「自分で着物を着たい！」と着付け教室へ。
美術鑑賞や音楽鑑賞に着物を着てでかける。
京都きもの市場ウェブサイトで商品の説明を読むのが大好き。
母の遺した着物の整理や帯や小物の合わせ方に悩んでいた時、大久保信子先生の『伝統を知り、今様に着る着物の事典』に出会う。以来ことあるごとに開き、わからないことや扱い方などを調べ装い方を確かめたりする、私の着物バイブルに。

先生のコーディネート講座を取材できるとあって、うれしさ100倍で銀座店に伺いました。
取材当日はあいにくの雨。でも、コロナによる自粛が解かれて久しぶりのおでかけなので、がんばって着物を着ました。
参加された方もほぼ着物でいらっしゃっていました。

早速…「荷物が多くなるところが少し面倒ですけど、雨でも着物を着てほしい。」「雨に対応した履物があるのよ。」「雨コートもあります。」と先生のお話がはじまりました。

コロナ対策も万全でスタートしております。

さて、テーマは夏の装いのコーディネートです。

まず着たいと思う着物と帯を決めたら、次は何を決めたらよいでしょうか？
帯締めを決めますか？帯揚げを決めますか？
参加者の反応はまちまち。
先生の答えは帯締め。理由は、帯揚げはほとんど隠れて見えないからだそう です。

夏の帯締めで重宝するのは冠（ゆるぎ）組と呼ばれる帯締め。
近年、夏用にレースの帯締めが登場してきましたが、以前はオールシーズン使える帯締めとして冠組が主流であったとのこと。強いて言えば太さの違いで使い分ける、夏用は細いものにする、つまり量感を減らすという使い方だそうです。

また、夏らしさを表現するには、涼しげな色合いを選ぶことがポイント。
白や薄いブルー、薄いピンクがお勧め。
また、この色合いはいくつになっても似合うそうです。

ここで注意することは、
装い全体を基本三色でまとめるということだそうです。
着物や帯の中の一色を取り入れたりして、三色で収めるとすっきりとした装いになるとのことです。

次は帯揚げ。　

夏物は「絽」か「紗」のものにする。
帯と着物の間に入るので、着物か帯に同化する色を選ぶようにするとよい。

おすすめは飛び絞りの帯揚げ。
写真は、涼しげな白地に彩度を落としたオレンジの絞りの飛び柄。

着つけるときに、この柄をひとつ左側に、持ってくることがポイント。
重いもの、尊いものを左側に、心臓のある方に持ってくるとバランスが良いのだそうです。従って、色変わりの帯締めは、色の強い方を左側に持ってくるように締めるのだそうです。
付け下げの肩の柄も左側ですね。同じ理由からです。
ただし20代の方や振袖の場合は、中央寄りにもってきたり、もっと華やかにしてもよいとのこと。

先のものとは色違いのとび絞り。
小さな点を絞ったものもあります。

6月1日になったら、半襟と帯揚げは必ず夏物に衣替えをします。　
長襦袢は着る人の自身の感覚で、暑ければ袷の時期でも夏物を着ても構わないということです。着物も5月ごろ（立夏のころ）から単衣を着てもよいそうです。

次は草履。

夏向きの草履として、パナマと言われる草履があります。かなり高額です。

※パナマ草履とは、南米産のヤシに似た葉を編み上げて草履に仕立てたもの。着物好き憧れの高級品です。

そこでおすすめはエナメルの草履だそうです。

エナメルの草履は、オールシーズンに使うことができます。
白のエナメル草履が一足あると何にでも合い便利だそうで、薄いグレーや薄いピンクは白と同様に考えてよいとのこと。また、強い色を合わせる場合は基本三色の考え方から、着物を中心に同化する色を選ぶとよいそうです。

さらに、礼装用として選ぶなら、前が高くなっているものを選ぶとよいそうです。
豪華に見えるそうですよ！

お話は、続きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
夏の羽織は「色は黒など濃い色で素材は紗が便利」とのこと。

夏物は「他人が見て涼しそうと感じること」が装いのポイント。
おすすめの反物はこんな感じ。向こうが透けて見えます。

羽織を着たら、帯枕は薄くする。
薄くならないときは上下逆さに使う。
薄い枕なら必要に応じて、タオルを巻くなどして厚くできるので、薄いものを求めるとよい。
へちまの帯枕がおすすめ。
　
※羽織の丈は、近年長めになってきています。さかのぼって、昭和時代は短め、大正時代は長めでした。時代とともに人々の感覚は変化します。生活様式の変化も関係しているようです。

大久保先生は膝裏ぐらいの丈がお好きとのこと。
それが歩きやすい長さだそうです。歩く姿が美しいことが大事とおっしゃっていました。
羽織の良いところは、室内でも脱がなくてよいところ。そのまま着ていてよいので、帯結びに自信がないとき助かる。また、年齢を重ねたら、体形をカバーしてくれるところも良いそうです。

写真中央の、先生が手にしていらっしゃるステキな反物はなんと絵羽柄で、袷用の羽織にもコートにもお仕立て可能なものです。

ところで、まずはじめに揃えるコートは「雨除けと塵除けを兼ねるもの」がよいとのこと。
素材はあまり透けないタイプで、色は濃い目のものにしておくと便利だそうです。
また、飛び柄の小紋をコートにするのもよいそうです。

おりしも、銀座店は「プレミアム銀座」と題してイベントの真っ最中。
写真の反物は、羽織とコート専門で有名な「羽織の堀一」さんのものです。
プレミアムとだけあって、各地のすばらしい織物や染めものが集まっていました。

さらに、大久保先生の深い見識を発揮していただくべく、「江戸小紋」についてお話を伺うことになりました。

「江戸小紋」とは
細かい模様を白抜きし単色で染める日本の型染めの一つ。江戸時代の武士の裃 (かみしも) に用いられて発達し、羽織、着尺などにも使用されるようになった。明治以降、婦人着尺に細かい模様で多色の型友禅が現れ、これも小紋と呼ぶようになったため、本来の小紋と区別するため江戸小紋の名が使われた。この語は 1955年小宮康介 (1882～1961) を重要無形文化財保持者に認定するにあたり、文化財保護委員会が当用したもの。（ ブリタニカ国際大百科事典より ）

遠目には無地に見える江戸小紋。
目上の人に会う時の装いとしてもふさわしいとのこと。色無地と同様、紋をひとつつけると格が上がりフォーマルな装いになるそうです。
江戸小紋のなかでも特に格式が高い柄は「鮫」「角通し」「行儀」という文様で「三役」と呼ばれています。

フォーマルな装いにもなる江戸小紋ですが、合わせる帯によって、もちろんカジュアルなシーンに着ていくこともできます。
袋帯をすれば正装、染の名古屋帯をすればカジュアル。ランチに行くときなどは名古屋帯は染でも織でもよいし、しゃれ袋帯もよし。コーデイネートしやすい着物です。

ほぼ無地に見える江戸小紋。この写真では柄がわからないほど細かいですね。
この反物は、東京染小紋の染元「石塚染工」さんのものだそうです。

最後に、参加者から質問が出ました。

Q：左側にポイントを持ってくることについて

着物の左肩に柄がある場合、帯締めや帯揚げのポイントを左側に持ってくると、重なったりけんかしたりしないか？

Q：帯のお太鼓について

新しい帯を締めるときに、お太鼓に折線が入ってしまい締めなおすのに苦労することがある。お太鼓の部分に折線が出ている方を見かけることもあるが、そうならないようにするにはどうしたらよいのか？

納品されてきたときのように端を揃えて畳むのではなく、自分の体型からお太鼓の位置を考えてずらして畳む。

着物用のたとう紙に変えて、長めに畳むのもひとつの方法。

ついてしまった線を消すにはアイロンをかける。
裏から当て布をし、その布に軽く霧を吹き、アイロンをかける。
スチームはかけてはいけない。

着物は一晩干すと、大体の皺はとれる。
畳むときは手で撫でて、見えない中の部分が折れ曲がっていないか確かめる。

装いを磨くには古典を知ることが大切。
古典を知り、その中から自分のセンス引き出していく。

ひとつ聞けば、ふたつみっつも答えが返ってくる大久保先生。
短い時間のなかで、たくさんの装いやコーディネートのポイントをお話しくださいました。

そして、ちょっとしたこぼれ話も。

「これは玉三郎が好きな色柄なのよ。」

歌舞伎にもお詳しい先生ならではのお話に「へえ、そうなんだ。」と、思わず会場に笑みがこぼれました。

池田重子先生との着つけのやり取りでは、着物用の着つけのボディーを作られたお話が楽しく、また、池田先生のコレクションのすばらしさを紹介してくださいました。

「もっと聞きたい。」
きっと、参加されたほかのみなさまも思われたことと思います。

次の機会が待ち遠しいです。
ありがとうございました。